Der Granitrücken des Sinai ist älter als das Meer daneben: etwa 600 Millionen Jahre präkambrisches Gestein, das aufgerissen wurde, als sich Afrika und Arabien vor etwa 30 Millionen Jahren zu trennen begannen. Die Wüste hinter Scharm El-Scheich ist der Boden dieses Grabens. Ihre Ebenen sind kein Dünenmeer, sondern Serir — verdichteter Kies, windpolierter Stein, trockene Wadis, die ein- oder zweimal im Jahrzehnt Wasser führen. Auf dieser Oberfläche findet das Quad-Biking zum Sonnenuntergang in Scharm El-Scheich tatsächlich statt, und deshalb rollen die Maschinen hier, statt zu versinken. Menschliche Nutzung dieses Inneren reicht weit vor den Touristenstreifen zurück. Die Beduinen der Stämme Mzeina und Aleiqat besaßen jahrhundertelang Weiderechte in diesen Wadis und trieben ihre Herden zwischen flachen Brunnen und Tamariskenbeständen hin und her, während sie Akazien zu Holzkohle verbrannten, die zum Nil transportiert wurde. Scharm El-Scheich selbst war ein Fischerhafen und eine Marinestation; nachhaltiger Tourismus erreichte die Bucht erst in den 1980er Jahren, und das Landesinnere blieb viel länger pastoral. Viele der Wüstencamps, die heute das Quad-Biking-Wüstensafari-Erlebnis verankern, werden immer noch von Familien dieser Stämme betrieben, die die Routen verpachten, die Strecken instand halten und den Shai Karak einschenken, der die meisten Abende beschließt. Tickets für das Quad-Biking zum Sonnenuntergang in Scharm El-Scheich decken in der Praxis die Ausrüstung und die Gastfreundschaft im Camp ab, statt Eintritt für ein Tor. Die Wüste ist heute wichtig für das, was der Küste fehlt. Naama Bay und die Klippen von Ras Um Sid blicken nach Westen über das Wasser; das Landesinnere blickt in jede Richtung auf den offenen Horizont. Die Luftfeuchtigkeit im Landesinneren liegt weit unter dem Durchschnitt der Küste, und die Lichtverschmutzung nimmt innerhalb von zwanzig Minuten nach der letzten Hotelmauer ab, weshalb Sternenbeobachtung in die Quad-Biking-Touren zum Sonnenuntergang in Scharm El-Scheich integriert wurde, anstatt sie als separate Sinai-Wüstensafari zu verkaufen. Dieselbe Klarheit schärft die letzte Stunde des Tageslichts: Die Bergrücken über dem Wadi Kid verfärben sich von Grau zu Rost, und der Schatten jedes Ufers wird sichtbar länger. Der Ras-Mohammed-Nationalpark liegt im Süden, das St.-Katharinen-Kloster mit seiner 1.500-jährigen Geschichte etwa 220 Kilometer im Norden — aber das Plateau selbst braucht kein Denkmal. Nichts auf diesem Plateau ist ticketpflichtig. Die Adresse ist einfach die Sinai-Wüste, Scharm El-Scheich, Ägypten, der Eintritt kostet 0 USD, und Camps und Wege sind 04:00–20:00 Uhr, sieben Tage die Woche zugänglich. Was die Anbieter liefern, ist Fahrzeugflotte und Wissen: Viertakt-ATVs, die für Kies niedrig übersetzt sind, Helme und Schutzbrillen gegen Sand, Reiseleiter, die die Wadisohlen nach Regen lesen können und wissen, welche Strecken weggespült wurden. Kamelkarawanen, Sandboarding-Pisten und Beduinenessen schließen sich denselben Konvois an. Einfach ausgedrückt: Quad-Biking zum Sonnenuntergang in Scharm El-Scheich ist weniger eine Fahrt als vielmehr ein kurzer Pachtvertrag für 600 Millionen Jahre erodierte Grabenlandschaft.