La dorsale granitica del Sinai è più antica del mare che la fiancheggia: circa 600 milioni di anni di roccia precambriana, lacerata quando l'Africa e l'Arabia iniziarono a separarsi circa 30 milioni di anni fa. Il deserto dietro Sharm El Sheikh è il fondale di quella spaccatura. Le sue pianure non sono mari di dune, ma serir: ghiaia compattata, pietra levigata dal vento, uadi asciutti che trasportano acqua una o due volte ogni dieci anni. Quella superficie è ciò su cui corrono effettivamente i quad al tramonto a Sharm El Sheikh, ed è il motivo per cui i mezzi viaggiano qui senza affondare. L'uso umano di questo interno precede di gran lunga la striscia dei resort. I beduini Mzeina e Aleiqat hanno detenuto i diritti di pascolo in questi uadi per secoli, spostando le greggi tra pozzi poco profondi e boscaglie di tamerici, bruciando l'acacia per produrre carbone che viaggiava verso il Nilo. Sharm El Sheikh era originariamente un ancoraggio per la pesca e una base navale; il turismo sostenuto ha raggiunto la baia solo negli anni '80, e l'interno è rimasto pastorale molto più a lungo. Molti dei campi nel deserto che ospitano l'odierno safari in quad sono ancora gestiti da famiglie di quelle tribù, che affittano i percorsi, mantengono le piste e versano il tè karak che conclude quasi ogni serata. I biglietti per il quad al tramonto a Sharm El Sheikh, in pratica, coprono l'attrezzatura e l'ospitalità del campo piuttosto che l'ingresso a qualsiasi cancello. Il deserto conta ora per ciò che manca alla costa. Naama Bay e le scogliere di Ras Um Sid si affacciano a ovest sull'acqua; l'interno è rivolto verso un orizzonte aperto in ogni direzione. L'umidità nell'entroterra è di gran lunga inferiore alla media costiera, e l'inquinamento luminoso si dirada a venti minuti dall'ultimo muro di un hotel: ecco perché l'osservazione delle stelle è stata inserita nei tour in quad al tramonto a Sharm El Sheikh anziché essere venduta come un safari separato nel deserto del Sinai. La stessa limpidezza acuisce l'ultima ora di luce: i crinali sopra Wadi Kid virano dal grigio al ruggine, e l'ombra di ogni riva si allunga visibilmente. Il Parco Nazionale di Ras Mohammed si trova a sud, Santa Caterina con il suo monastero di 1.500 anni a circa 220 chilometri a nord, ma l'altopiano in sé non ha bisogno di monumenti. Nulla di quell'altopiano è a pagamento. L'indirizzo è semplicemente Deserto del Sinai, Sharm El Sheikh, Egitto, l'ingresso costa 0 USD, e campi e sentieri rimangono accessibili dalle 04:00 alle 20:00, sette giorni a settimana. Ciò che forniscono gli operatori è flotta e competenza: ATV a quattro tempi con marce basse per la ghiaia, caschi e occhiali contro la sabbia, guide che interpretano i letti degli uadi dopo la pioggia e sanno quali percorsi sono stati erosi. Carovane di cammelli, percorsi di sandboarding e cene beduine si aggregano agli stessi convogli. Interpretato chiaramente, il quad al tramonto a Sharm El Sheikh è meno una corsa che un breve affitto di 600 milioni di anni di terra erosa da una spaccatura.